Construyendo la Mejor Música

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Bienvenidos al Club de Luthiers

Entrevista a un Luthier

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Al final de la calle se ve la casa de madera y piedra en la que mora el luthier. La calle, que alguna vez hace años abriera el propio Raúl Pérez, está totalmente cubierta de nieve. Una vez en el portón , me recibe un hombre vestido con una boina, delantal y una calidez que decididamente contrasta con el frió imperante.

El taller de Raúl Pérez está lleno de instrumentos musicales para construir y reparar, además de una cantidad importante de herramientas. Es en ese lugar en el que el carpintero devenido en luthier, recibe encargos desde diferentes lugares del planeta para la construcción y reparación de instrumentos.

Una vez allí, la primera y casi obvia pregunta se hecha a girar:

 

Cómo se inició en el mundo de la música?

Con la música me crié, mi padre y mi madre tocaban la guitarra, cantaban.

Con los instrumentos me inicié a los 16 años. Aunque en realidad ya antes tenía ganas de hacer un instrumento , a los 13, porque escuché unas grabaciones de un laúd, un laúd del renacimiento, un instrumento que me sedujo completamente. Sabe Cual es?

Lo tocaba un alemán que falleció hace años, se llamaba Walter Gerwig.

Y dije: yo voy a tocar eso. No tenía ni idea como era! (ríe).

Y pasaron 3 años, pero empecé a hacer guitarras. Porque sobre laúdes no había ningún dato, no había nada, y sobre guitarras tampoco. Pero empecé haciendo guitarras porque me gustaba igual la guitarra. Para mi en esos años eran casi intercambiables las músicas, y no los son en realidad, pero para mi así era. Entonces, con restos de una guitarra que había hecho mi papá, yo armé una que quedó muy mal. Sonaba pero... cualquier cosa a la que uno de ponga cuerdas suena, así es que la dejé y empecé otra de cero y completamente hecha por mi, esa todavía está andando.

Enseguida empecé la segunda que era encargada, y desde ese momento tuve la suerte que siempre trabajé por encargo.

 

Entonces, Raúl comenta que tiene un violín y una guitarra que se irán a Los Ángeles, una mandolina que se irá a San Francisco, y algún otro instrumento que pronto saldrá para Buenos Aires.

 

Quienes le encargan instrumentos?

Hay profesionales y aficionados serios. La diferencia es que a veces es preferible un aficionado serio como patrón a un profesional, porque tienen distintas actitudes.

A veces es más interesante hacer instrumentos para un aficionado serio que para un profesional, porque el profesional ya tiene cosas inamovibles en su estructura mental y a mi me quita libertad.

 

Conoce a todos sus clientes?

Todos vienen personalmente, menos uno que vive en Noruega. Que acordamos por correo electrónico.

Después vienen de varios países, desde Alemania, de Francia, Brasil, y varios más.

 

Además de luthier , Pérez es carpintero, artista plástico y maestro.

Muchas de las herramientas que utiliza para confeccionar los instrumentos las diseña él mismo a la medida de sus necesidades. También diseñó el taco de madera que usa para sellar sus creaciones.

 

Que hay que saber para ser luthier?

Muchas cosas. Porque esta es un disciplina multidisciplinaria. Porque uno necesita desde conocimientos de física básicos hasta conocimientos de química porque uno trabaja con sustancias preservantes, que endurecen o ablandan la madera. Hay que saber de agronomía, de botánica, mínimo. Tener nociones de metalurgia. También hay que saber de dibujo, y de historia del arte cuando se trabaja con instrumentos de tipo histórico como yo. Porque, por ejemplo yo no puedo hacer una decoración en una vigüela española , supongamos vikinga. Una vigüela española lleva un decoración mozárabe.

Y desde ya de música.

 

Hay que ser músico para ser luthier?

No obligatoriamente. Stradivarius por ejemplo no era músico en el sentido de que no salía a tocar, pero hay una cosa que es comprensible, tampoco un gran músico va a ser un gran constructor porque no tiene tiempo. Pero hay que tener conocimiento de música, hay que saber como se maneja cada instrumento que uno hace. Por una razón muy sencilla, si yo no lo puedo probar, entonces no puedo entregarlo al dueño porque no sé si está bien o está mal.

En mi caso, yo no solo hago violines o guitarras o laúdes. Hago muchísimos instrumentos más. Y de todos ellos, que tienen afinaciones distintas, diferencias de funcionamiento y de ejecución; hay que poder tocar algo.

 

Entre esos otros muchos instrumentos que construye Raúl se encuentran la Viola d’amore, ukulele, timple canario, timple colombiano, guitarra portuguesa, bandurria, dulcimer, mandolina napolitana, por citar solo algunos.

Cada uno de los instrumentos involucra a varios distintos tipos de maderas, según comenta “hay razones de física para que así sea”

 

Cuanto tiempo se toma para terminar un instrumento?

El tiempo que me lleva un instrumento es un poco mas de un año según el instrumento, algunos dos o tres años. Pero el tiempo mínimo es un año, lo que pasa es que ese el tiempo mínimo de armado. De ensamblar el instrumento y de terminarlo. En el caso de un violín por ejemplo, barnizarlo lleva más o menos 3 o 4 meses.

 

Usted es docente?

He trabajado en escuelas primarias y secundarias. He sido maestro de grado.

Acá en el taller tengo a mis alumnos, victimas maderiles. Este año no hay ninguna dama, pero ha habido. Hay contadores, guía de montañas, ingenieros, doctores en física, guarda parques.

La idea básica es carpintería, aunque el 90 por ciento han venido con la idea oculta de hacer instrumentos ( ríe). Actividad que yo no fomento ni estimulo porque tengo mis razones, se las digo mire: primero que para hacer instrumentos musicales uno no puede tener la misma actitud que para hacer un cofrecito, una caja o un banco. Porque hacen falta otros talentos, capacidades , conocimientos, y la gente generalmente está en otra actividad. En segundo lugar hace falta una formación mínima correcta de carpintería, porque esto es una rama de carpintería muy específica.

Entonces, si la persona no ha hecho ni una caja, empezar haciendo un violín es muy duro! Porque hace todas las metidas de pata en el violín. Hay vamos a la tercera razón: las maderas que se usan para hacer instrumentos son de las mas caras del mundo, y esas maderas no son fáciles de conseguir.

 

Raúl Pérez nació en San Martín de los Andes en 1946 , apenas tenía un mes de vida cuando su familia se mudó a Bariloche. Está casado, tiene cinco hijos y cinco nietos. Justamente es uno de sus hijos, Daniel, quien lo acompaña al final de la entrevista. Y también es quien, luego de que Raúl nos muestre como afina una guitarra española, tome el instrumento y lo ejecute, mientras su padre lo observa con entrañable cariño. Entonces vuelve a mi cabeza una de las frases expresadas por Raúl durante la charla: “la sangre trae mensajes”.

 Autora: Carolina
Fuente: http://www.igooh.com/notas/entrevista-a-un-luthier/

 

Como construir un redoblante de acrílico

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¿POR QUÉ CONSTRUIR TU PROPIA CAJA?

Actualmente disponemos de una oferta interminable de artículos de percusión de distintas marcas, materiales, dimensiones, acabados… Con la consecuente diferencia en sonidos, respuesta y versatilidad. Y por supuesto el eterno presente: PRECIO.

Además, gracias a las nuevas tecnologías y sobretodo a la red Internet, podemos acceder a información de primera mano sobre las características de casi cualquier producto que imaginemos, pudiendo contrastar la información del fabricante con la de distintos usuarios de ese producto en concreto.

A menudo nos podemos ver abrumados por tal cantidad de información y necesitaremos aplicar nuestros propios métodos para filtrar todos los datos que llegan a nuestras manos.

Cada uno de nosotros podemos encontrar motivos para decidir construir o no nuestro material… Personalmente la decisión de lanzarme a este proyecto vino por afán de superación personal y poder tener una caja completamente a mi gusto, tanto de estética como de sonido, sin tener que pasar por ninguna marca conocida. Seguramente te ahorrarás dinero y además conocerás cómo interacciona cada elemento de la construcción con el resultado final.

Recomiendo a todo el mundo que en algún momento se plantee un proyecto similar. El resultado puede ser mejor o peor que el de cualquier producto acabado, pero la gran diferencia es que éste es tu proyecto y es único. Tú lo has elegido todo, con lo que se acomodará más a tus necesidades específicas o simplemente responderá a una inquietud distinta, en fin, da gusto tener algo que ha nacido y crecido en ti (es como tener un hijo, de verdad jaja).-


Para estructurar mejor este largo artículo os mostramos un índice con los apartados que vamos a seguir en el proceso para una lectura más sencilla:
  1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y MATERIALES
  2. PREPARACIÓN DEL CASCO
  3. TALADRAR EL CASCO
  4. ENSAMBLAR LOS HERRAJES
INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y MATERIALES

Para comenzar con nuestro proyecto recomiendo buscar, rebuscar, investigar una y mil veces, deshilachar la Red en busca de la información que necesitamos, encontrar proyectos similares que nos puedan ser de ayuda para la mejor consecución de nuestro objetivo…

Existen muchísimas páginas webs de materiales y componentes para cajas y demás instrumentos de percusión.

A continuación os incluyo una serie de enlaces de interés que he ido encontrando durante todo el proceso inicial para construir la “Amber Vistalite Panic Snare” (son todos los que están pero ni mucho menos todos los que hay):

http://www.goldntimesdrums.com/ (Distribuidor de cascos acrílicos en USA)
http://www.amdrumparts.com/ (partes, herrajes… USA)
http://www.bobsdrumbarn.com/ (constructor de cascos de madera. Reino Unido)
http://www.egodrumsupply.com/ (distribuidor de herrajes y componentes USA)
http://www.precisiondrum.com/ (componentes, accesorios, USA)
http://www.bestdrumdeals.com/index.html (accesorios USA)
http://www.drumfoundry.com (todo tipo de herrajes y accesorios varios USA)
http://www.drummaker.com/
http://www.drumgearonline.com/ (bellotas, aros, tornillos… USA)
http://www.leecustom.com/
http://www.jamminsam.com/
www.drumdojo.com

Cómo veis casi todos los proveedores de materiales se encuentran en Estados Unidos, siendo los precios allí por norma general más bajos que en Europa, tenemos que tener en cuenta los gastos de envío (por lo que es aconsejable en la medida de lo posible comprar la mayoría de elementos en el mismo sitio, para minimizar los gastos de envío) y los posibles impuestos y aranceles a la entrada en la Unión Europea (Iva 16% y el arancel varía entre el 4% y el 7% dependiendo del tipo de componentes encargados).- Es aconsejable valorar y tener en cuenta todo esto a la hora de calcular y prever el coste final de nuestro producto.

También disponemos de más información en nuestro foro: www.batacas.com/foros donde encontraremos mil y un consejos sobre materiales a utilizar, comportamiento de éstos, acabados, y un largísimo etcétera…

Después de haber valorado las distintas características de los materiales y accesorios que podemos encontrar, decidiremos qué es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto.

Tenemos que tener claro todo lo que necesitaremos para la construcción y saber que en este mundo de la batería se usa el sistema métrico americano, basado en pulgadas (inches, con el símbolo “ )


1 pulgada = 25,40 mm = 2,54 cm



Los materiales escogidos fueron:

Casco acrílico (drum shell). Color: ambar transparente. Diámetro: 13” Profundidad: 7”
Importante: una de las cosas más difíciles de hacer son los bordes del casco, que además es uno de los elementos más importantes que determinan las características de sonido de nuestra caja. Los distintos proveedores de cascos suelen ofrecer el servicio de acabado de los bordes, recomiendo que si no dispones de herramientas específicas para poder hacerlos tú, los encargues terminados.
PRECIO: 90.00$ (aprox. 70 eur)



Bellotas: de tubo (tube lugs) con entrada doble para dos tornillos tensores (tension rods). Color: negro.
PRECIO: 52.00$ (aprox. 41 eur)

16 tornillos tensores (tension rods) en negro: 10 eur



Aros superior e inferior (Hoops) (con agujero para bordonero), con 8 agujeros para tensores. Color negro.
PRECIO: Cada uno 12.50$. Total: 25,00$ (aprox. 19,50 eur)



Mecanismo bordonero. (en inglés Strainer & butt end). Elegí un modelo para caja piccolo en negro.-
Mecanismo principal: 21,95$
Mecanismo de anclaje (butt end): 4,95$ PRECIO: aprox. 21 eur



Agujero de ventilación (vent hole) en negro: 3.99$ (3 eur)

Espaciadores de los herrajes con el casco (siluetas y arandelas de plástico para proteger el casco del contacto con los herrajes metálicos): 7 eur
(NOTA: los tornillos de las bellotas y demás accesorios (en inglés SCREWS) suelen estar incluídos, pero es importante chequearlo antes de comprar)



Parches (yo le he puesto los Remo Ambassador para batidor y resonante)

Bordón (en este caso utilicé un Pearl de 13”)



Herramientas utilizadas:

Destornillador (de estrella o recto según los tornillos que utilicemos)
• Escuadra de metal (para trazar líneas rectas y paralelas a los bordes del casco)
• Cinta métrica de sastre (para medir en el casco cilíndrico)
• Punzón o elemento metálico para hacer marcas en el casco y poder taladrar con más seguridad
• Rotulador o lápiz
• Cinta adhesiva de pintor
• Pincel para limpiar el casco de restos
• Brocas y taladro
PREPARACIÓN DEL CASCO

Antes de comenzar con el proceso de fabricación en sí recomiendo relajarnos, sacar toda nuestra paciencia, y si no tenemos, pedirla prestada, tened siempre presente que esto no es difícil, todos podemos hacerlo. Nos puede costar más o menos pero finalmente acabaremos haciéndolo si nos lo proponemos.

Es altamente aconsejable chequear más de una vez los avances que vamos teniendo en el proceso. Mejor perder unos segundos y estar totalmente seguros de que “todo encaja” para no tener que lamentarnos después de un mal resultado.

Ya tenemos todo claro, comencemos.

Agrupemos las distintas partes en una superficie suficientemente amplia para trabajar con comodidad. Coge los materiales, míralos, estúdialos: familiarízate con ellos. Que no falte nada de lo que vas a necesitar.



Lo primero que debemos hacer es saber dónde vamos a hacer los agujeros en el casco para los distintos componentes (bellotas, agujero de ventilación y mecanismo bordonero). Para esto mediremos el perímetro del casco, partiendo de un punto de referencia claro (como puede ser la junta del casco). Utilizaremos la cinta métrica de sastre, que por sus características es idónea para medir superficies curvas como es nuestro caso.

Ahora ya tenemos la medida del perímetro.



Lo siguiente que debemos hacer es localizar es la posición aproximada de las bellotas en nuestro casco. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil: dividimos el perímetro del casco entre el número de bellotas que vayamos a utilizar (en mi caso 8). El resultado nos indica la distancia a la que deberemos situar una bellota de otra. Es importante tener localizado el punto donde irá el bordonero, para disponer las bellotas según la situación de éste (no es recomendable que una bellota caiga justo en las juntas del casco ya que este es el punto más débil del mismo y no debemos agujerearlo).

Ahora con la cinta de pintor y ayudándonos con la cinta métrica, vamos poniendo distintas guías en todo el casco, perpendiculares al borde. En esto momento recomiendo chequear estas guías “a ojo” con los agujeros de los aros por donde pasarán los tornillos tensores (para esto no olvidéis poner primero los parches y después el aro o éste pasará por entre el casco y no podremos chequear las guías).



Ya podemos marcar con un rotulador los puntos exactos que cuadran con los agujeros del parche, una vez más con la cinta métrica y la distancia entre bellotas, marcamos estos puntos con el rotulador en la cinta de pintor (guías) que anteriormente hemos puesto en el casco.



Con la escuadra fija en el borde del casco, trazamos líneas perpendiculares al mismo (pasando por los puntos que anteriormente hemos marcado para cada bellota). El resultado es la posición de las bellotas con respecto a los aros, para que los tornillos encajen completamente rectos en las bellotas y consigamos una tensión uniforme en el parche.



En este punto y en mi caso en particular, al disponer de bellotas con dos agujeros de anclaje en el casco, y doble entrada para tornillos tensores, decidí disponer las mismas justo en el punto medio del casco (por estética). Para este fin hemos de calcular el punto medio del casco: simplemente dividir la profundidad del casco entre dos y marcar el resultado en todas las guías.

Calculamos la distancia entre los dos tornillos de anclaje de las bellotas y simplemente debemos volver a marcar estos puntos donde haremos los agujeros de anclaje.




Y cómo no, una vez más volvemos a comprobar a ojo cogiendo una bellota y viendo que las marcas coincidan con los agujeros.

Comprobamos todas las medidas y guías del casco, para mayor seguridad.

TALADRAR EL CASCO

Ahora que hemos comprobado una y mil veces las marcas que hemos ido haciendo nos preparamos para el proceso de taladrado.

Recomiendo disponer de una superficie de material parecido al de nuestro casco para hacer agujeros de prueba en la misma.

Elegimos las brocas (material y diámetro) según nuestro casco y el tamaño de los tornillos que usemos. Taladramos la superficie de prueba comprobando que los tornillos y bellotas entran bien en dichos agujeros. Una vez comprobado todo esto, con un punzón hacemos pequeñas muescas en el casco en los puntos marcados para evitar que la broca se deslice y taladramos el casco.



En mi caso al ser un casco acrílico es conveniente usar brocas para acero y taladrar a una velocidad media-alta, con decisión. Mejor que os ayude alguien sujetando el casco o ponedle algo para que no se mueva al hacer presión y taladrar (podéis también fabricar un anclaje para mantener el casco recto y sin oscilación, pero no es del todo necesario si taladráis con cuidado y a buena velocidad).

Con un pincel o trapo fino quitamos los restos de virutillas después de haber hecho un agujero. En cascos acrílicos es importante hacerlo para evitar que estos restos arañen el casco si los apoyamos sobre ellos.



Para el agujero de ventilación (que suele ser el agujero más grande) deberemos usar una broca de mayor tamaño, cosa que complica un poco el proceso al ser mayor la superficie de contacto de la broca con el casco. Este es el agujero que con más cuidado debemos hacer.

También vuelvo a decir lo de las comprobaciones. Más vale que cada vez que hagamos un juego de agujeros lo comprobemos con las bellotas para ver que todo va cuadrando.

Tampoco es importante que nos obsesionemos con las pequeñas imperfecciones que puedan haber en los agujeros, no disponemos de material estrictamente profesional para este fin, y cuando ensamblemos todo estas pequeñas imperfecciones meramente estéticas serán tapadas por los herrajes y espaciadores.
ENSAMBLAR HERRAJES

Con todos los agujeros hechos y comprobados procedemos a ensamblar los herrajes al casco. Vamos atornillando cada uno de ellos fuertemente al casco para evitar oscilaciones posteriores.



Ponemos los parches, afinamos nuestra caja y nos preparamos para disfrutar de nuestra nueva “obra de arte”.



El tiempo total invertido en la construcción ha sido de tres horas y media (sin agobios y repartidas en dos tardes)…




Gracias a Silvita, JavierZito, Bonzoo (Albaro Bizkaia), Machango, Vicfirthhands, Jordi Salvado y demás foreros de www.batacas.com por el apoyo y el buen rollo que regaláis…

Si quereis contactar conmigo: lebosqui_el_grande@hotmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Fuente:
DIY / Bricomanía - Acústicas

Escrito por Bosco Peral (LEBOSQUI)

Jueves, 08 de Junio de 2006 01:00

http://portal.batacas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=284%3Aconstruccion-de-caja-acrilica&catid=50%3Aacusticas&Itemid=74

 

Como colocar los cueros en las tumbadoras

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Cómo colocar cueros en una Tumbadora según jB


Some  picture Poner los cueros en el agua durante ~ 24h.


Some  picture Limpiamos un poco...

Some  picture ... con una gota de aceite, perfecto.

Some  picture Sacar el cuero del agua bien blando (puede ganar 2mm de espesor).

Some  picture Agujerear...

Some  picture ... con un punzón.

Some  picture ~ 12 agujeros.

Some  picture Poner el aro sobre la parte exterior del cuero.

Some  picture Juntar los extremos con un hilo.

Some  picture Colocar los tensores sin apretar demasiado.

Some  picture Cortar el cuero que sobra.

Some  picture Descender el aro...

Some  picture ... no mas de 1cm.

Some  picture Dejar secar.

Some  picture Afinar y ... gózalo!

Fuente: http://www.citypercussion.com/intro-es/home.htm

 

Teoria Constructiva de Guitarras

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Luego de haber analizado y construido varios modelos por mi cuenta, he decidido desarrollar uno propio; a fin de obtener una respuesta acústica rica en armónicos para darle variedad, cuerpo y potencia al sonido; manteniendo la línea estética tradicional del instrumento y la materialidad de la tapa armónica.
Un conjunto de piezas internas propias de la tapa; llamado abanico, cumple principalmente dos funciones: una estructural y la otra acústica. La primera, es soportar el esfuerzo de corte que ejercen las cuerdas sobre la tapa; que de no ser suficientemente elástica se deformaría en forma permanente, al hundirse en la zona comprendida entre la boca y el puente, provocando una leve pero notoria pérdida de volumen. La segunda, es ordenar los modos en que vibra la tapa armónica, creando nodos lineales a lo largo del lóbulo inferior de la misma.
A la izquierda, estructura interna de diseño propio. A la derecha, abanico de diseño tradicional.
La idea rectora con la que diseñé este abanico es crear nodos lineales fraccionando la tapa armónica, ya no en 8 partes iguales, como en la mayoría de los abanicos tradicionales; sino en medios, tercios, cuartos y octavos del ancho del lóbulo inferior de la guitarra, y extendiendo el área vibratoria hacia el lóbulo superior. Es notorio que este sistema puede aplicarse a cualquier diseño, según las exigencias de cada músico y la respectiva interpretación del luthier desde el punto de vista acústico, estético y ergonómico. Quisiera añadir que aportes y comentarios por parte de interesados de toda clase serán agradecidos, investigados y experimentados dentro de mis posibilidades.
Fuente: Fernando Vega Luthier http://www.vegaluthier.com.ar
 

Software para Luthiers

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Software para diseñar las rosetas de Guitarras.

Esperamos que les sea útli!

http://gicl.cs.drexel.edu/people/sevy/luthierie/software/software.html

 

Fuente: http://guitarra.artelinkado.com/foros/showthread.php?t=7944

 


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Dinvenio :: Imagen y Productos, trabaja sobre la Estética, Mejoras e Innovaciones en productos de Luthiers y Fábricas de Instrumentos Musicales.

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